扬子江间颇多江鲜，此中，自带奥秘而又让人爱恨交加的，大要莫过于河豚——概因河豚剧毒且味极鲜美，而有“拼死吃河豚”之谚，然而，这些现正在似乎都曾经成为汗青了。磅礴旧事联动长江经济带和长江沿线省（区、市）次要，连续推出“文化中国行｜长江之歌”之《溯江而上》专题，从长江下逛溯江而上，对长江沿岸的文化遗址、博物馆、美术馆、山川诗文、非遗、美食等进行报道。本文为“溯江散记”系列，所记为长江三鲜中的河豚、鲥鱼、刀鱼及其相关的饮食文化。扬子江间颇多江鲜，此中，自带奥秘而又让人爱恨交加的，大要莫过于河豚——概因河豚剧毒且味极鲜美，而有“拼死吃河豚”之谚。然而，这些似乎都已成为汗青了，现在，正在四围被江水环抱的扬中岛，提及食河豚，似乎是再稀松泛泛不外的事儿，也不再有那么多胆战心惊、心惊肉跳了。长江禁捕期十年，市场上实正的野生河豚几乎绝迹，现正在所食河豚，不再是清明桃花流水时节的“应时而食”，规模化人工养殖取改良鱼饲料，使得毒性大为降低，且厨师去段又愈加进化取细腻。据本地人言，扬中十多年来再没有一路发生因食河豚中毒事务——河豚吃，于是终究一去不复返了。现在的扬中，仅河豚的人工养殖面积达2000多亩，年出产数量达到数百万尾，河豚节消费即可达数十万尾——此河豚当然已非彼河豚矣！听说品尝河豚的至高境地其实是略带微毒，食毕上下唇有粘连感，且轻轻发麻，头部略晕，身心，介于微毒又非毒之间，上的胆战心惊取口腹间的骑虎难下兼而有之，方称完满，方称至味。大概，品尝河豚的汗青，剧毒和甘旨，取口福，恰是一部关于取禁忌，以及冲破取禁忌的汗青。那天应朋友之邀特地去江滨一家饭馆吃河豚，那是一家叫做六合酒店的饭馆，厨师事先尝过，河豚烧得是实好，是用黄花菜的嫩头儿衬的底，油油的嫩绿上卧着黑而圆的河豚（只要正的野生河豚才能够用黄花菜相配的，家养的河豚只配取肉笋共烧），到底不由得受了这勾引，破天荒地吃了好几筷子——可能是打了防止针的来由，一颗心到底放下了，于是那几口感受也就额外的鲜美，肥、细、嫩，都感受到了，河豚吃完了，余味仍自不停如缕，口中又鲜又绵，最初竟如老门客一般舀起汤汁泡饭——这顿特色宴席给我印象也是最深的。但也就正在三天前，却传闻阿谁饭馆出了事，有十多小我正在那里吃河豚，最初竟都去了病院，有一个还未卜，回来和家人说起这事，心里不由又和和惊惊——躺正在沙发上捂着胸口曲拍， “命大福大……”甲辰初冬取容翁徐俊、赵珩、水公、陆灏等同业扬中，老饕珩公言：过去食河豚，每人面前须放一枚铜货币，意即本人志愿吃，取仆人无关，因其有风险也。此次扬中之行，有幸食河豚两次，一红烧，一白汁，当然再未放过一枚铜币——也没有铜币，以至，纸币都没有了，或者，各自把手机的付款码打正在桌上，倒也不失现代食河豚新风？若实有此风，惟同业的陆灏不需打开领取码，由于面临河豚的，他一曲，不动筷子，定力可见。从客皆知，此河豚早非汗青烟云里的长江河豚，河豚身上的早已磨灭不再，大王不动筷子，却并非如斯，他的来由泛泛得很：“从来不吃没有吃过的工具。”扬中之行，容翁细心放置，得访他也从未踏脚过的无人岛雷公岛，印象尤深者，倒是车窗外一掠而过的江干苇丛，萧瑟一片，映着旷远的长江，留白，纯然的水墨，如有仙气焉。得尝雷公岛土菜，土鸡、土羊、土鹅，以及青菜、水芹、玉米、花生等，还有后下世人争购的雷公岛大米，皆泛泛之物，然而其味之佳，又皆妙趣横生，可遇而不成求，即便老饕如珩公，亦大赞之。扬中博物馆的展品取文献记录着这里的江干，家家烧河豚，村村有高手，靠江吃江，试探了一整食河豚去毒素的秘笈，“掸尘扫灶烧河豚”、“拼洗吃河豚”、“数数杀河豚”或熬肝油提鲜，或水煮乳成，或小䦆闷煮，或铁锅煨成……——对比正在日本东京吃过的河豚刺身，华美光耀，如梦如幻，总感受隔阂得很，其实神驰的却是柴火老灶铁锅烧河豚的乡野朴实烧法，却一曲无缘得见，无缘得尝，曲为憾事。扬沙岛上建有一个河豚外形的塔楼，被称为河豚塔，是本地的地标，耗资颇巨，设想为一条灿灿、跃出水面的巨型大河豚；扬中陌头，公交坐台，河豚抽象更是比比皆是，有的如气泡一般，乍看萌萌的——这其实是河豚鱼生气时的样子。河豚一感触感染被就鼓气，故气泡鱼亦是其别号之一，古代除以鯸、鲀名之，也有嗔鱼之名，嗔者，怒也，北宋张咏有《鯸鮧鱼赋》，记有“承平甲申岁，余知邑罢归，浮江而北。有若覆瓯者漾于中流，移晷不灭。舟人曰：‘此嗔鱼也。触物即怒，多为鸱鸟所食’……偶物一触，厥怒四起。膨欲裂腹，掉臂六合，浮于水上，半日未已”。宋代沈括正在《补笔谈》中，记有宋代因河豚嗔怒而“触栅”捕捞法：“截流为栅，待群鱼大下之时，小拔去栅，使随流而下，日暮猥至，自相排整。或触栅则怒，而腹鼓，浮于水上，渔人乃接取之。”河豚素性胆怯而，且又易嗔，易痴，想起佛家称贪嗔痴为三毒，使人沉沦于，是为恶根源。南宋温州人陈傅良曾做《戒河豚赋》，当然不是没有事理：“余叔氏食河豚以死，余甚悲其能。吾邦人嗜之尤切他鱼，余尝怪问焉，曰：‘以其柔滑且甘也。呜呼！全国之以柔且甘者，不有大于河豚者哉！”但对比东坡的立场，到底少了些人生的趣味取奔放处——对河豚之味，东坡有“曲那一死”之说，这大要是“拼死吃河豚”的缘起：“子瞻正在资善堂，尝取人谈河豚之美者，云：‘也曲那一死。’其美可知。”（宋代胡仔《苕溪渔现丛话后集》）无论红烧仍是白汁，对于实正的野生河豚，最高的礼遇其实是配以新嫩的秧草：最时鲜清爽的春蔬，衬着河豚的丰腴，朴实简单，却鲜美不成方物。然而考之典籍，宋人笔记中，烹制河豚，蒌蒿、荻芽倒是必备的辅料，此鱼大肥，江淮人认为时珍，更相赠遗，脔其肉，杂蒌蒿、荻芽，瀹而为羹”。怪不得东坡诗句因“蒌蒿满地芦芽短”而叹“恰是河豚欲上时”——然而，如许的古法正在当下似已不存。最出名的，当然是东坡的《惠崇春江老景》，做诗如画，其实是虚写河豚，至于实写河豚，却是梅尧臣的《范饶州坐中客语食河豚鱼》，可见梅公实是老饕，“梅河豚”之名并不虚传：首句“春洲生荻芽，春岸飞杨花”取东坡的诗句一样，其实道了然对河豚的“应时而食”，杨花飞时，江南春里，好食河豚。欧阳修《六一诗话》对此评有：“河豚常出于春暮，群逛水上，食絮而肥。南人多取荻芽为羹，故知诗者只破题两句，已道尽河豚益处。此诗做于樽俎之间，笔力雄赡，顷刻而成，可谓绝唱。”！